Печи-каменки

Основа каждой домашней бани/сауны — печь. И одной из самых популярных банных отопительных конструкций является каменка.

Она удовлетворяет практически всем требованиям, предъявляющимся к таким приборам — малогабаритна, экономична, безопасна и достаточно быстро прогревается.

Разновидности

Каменки могут быть:

• Длительного горения, обладающие минимальной толщиной рабочих стенок и температурой камней, достигающей 350 градусов. Истапливаются они при помощи электричества, жидкого топлива либо газа (иногда бывают твердотопливными), чаще всего оснащены какими либо автоматами, механическими регуляторами, датчиками для защиты от перегрева.
  
• Периодического, обладают массивными «полезными» стенами и большим резервуаром для камней. Такая конструкция позволяет защищать печь от перегрева и нагреть засыпку до 1100 градусов в низу резервуара и до 600 — вверху.
  

В качестве топлива используются дрова, но почти не применяется уголь, так как мощность его горения сложно контролировать.

Печи-каменки периодического действия

Именно такие печи издревле использовались для растопки «по-черному» и хотя этот метод считается одним из самых лучших и даже лечебных, в целях безопасности его сейчас не применяют в домашних условиях, так как это достаточно сложный процесс.

Чтобы топливо в печах периодического сгорания, полностью расходовалось, необходимо через топочные отверстия, допускать к нему вторичный воздух. Это гарантирует минимальный риск отложения сажи на камнях и стенках дымохода, а также более дотошное сгорание дров в топке.

КПД каменки

Из-за особенностей конструкции дымохода, в самом начале растопки и когда дрова догорают, КПД печи, естественным образом понижается процентов на 30, из-за значительных теплопотерь. Снизить этот фактор можно,  добавив топлива,  либо регулируя степень закрытия печной задвижки на дымоходе.

Перегревать же печь не рекомендуется, она от этого разрушается, да и по достижении камней необходимой температуры для образования пара, это просто нецелесообразный расход топлива.

Особенности кладки

В целом, про особенности кладки печей, мы вам с Машей уже неоднократно писали. Так что, я повторяться подробно не буду, обойдусь поверхностной технологией.

Фундамент

В целом, про особенности кладки печей, мы вам с Машей уже неоднократно писали. Так что, я повторяться подробно не буду, обойдусь поверхностной технологией.

Если говорить про фундамент, глубина его залегания должна быть не менее чем на полметра. Это необходимо для того, чтобы печь не разрушалась под влиянием увлажненного либо промерзшего грунта. Его подошва должна превышать печь по периметру хотя бы на полкирпича по каждой ее стене.

Не рекомендуется связка фундаментов дома и прибора, между ними должно быть расстояние как минимум в 5 см, при этом зазор заполняют какой либо сыпучей смесью, например, песком.

После того, как котлован под будущую основу вырыт, его тщательно, при помощи уровня, выравнивают.

Самый лучший фундамент бетонный, на цементно-песчаной основе либо бутобетонный. Если грунт некапризен, можно использовать кирпичную кладку и для крепления кирпичей применять цементный (цемент-песок 1/3), известковый (известь-песок 1/2, 1/3) либо смешанный раствор (цемент-известь-песок 1/2/6-10).

Обязательно, после выкладывания фундамента, его тщательно разравнивают и гидроизолируют. В этих целях лучше всего применять толь или рубероид.

Кладка

Для кладки применяют красные печные либо огнеупорные кирпичи, без трещин и разрушений на поверхности. Футеровку и топливник, чаще выполняют из огнеупорных, если планируется сжигать уголь, топливо жидкого типа, газ. Для дров вполне подойдет стандартный тугоплавкий кирпич.

Если используется вторичный (б/у-шный) материал, обязательно его тщательно почистите от сажи, грязи и раствора. Кладите его черненой стороной внутрь.

Перед тем как кирпич использовать, положите его в воду до исчезновения пузырьков, в противном случае, сухой материал заберет растворную влагу и кладка будет не прочной.

Что касается раствора для кладки, то целесообразнее всего взять песок и глину 1/1, 1/2. Глина также замачивается в чистой воде на 24 часа. Обратите внимание, что готовый сметанообразный раствор не должен иметь комочков, камешков, не прилипать к кельме, не падать с нее, но в то же время легко сползать. Песок лучше всего взять шамотный.

Советы по кладке:

• Кладем кирпичи в перевязку, швы делаем не более 3-5 мм.
  
• Делаем не более 5 рядов в день, иначе конструкция может расползтись.
  
• Старайтесь не оставлять шероховатости и колотые (не обтесанные) грани внутри печи, эти стороны лучше применять на лицевые стены печи.
  
• Каждый ряд проверяем на ровноту при помощи уровня и отвесов.
  

Приборы, рамки, решетки

Все комплектующие устанавливать нужно в одно время с кладкой.

Дверцы крепятся с использованием клямеров из стали, которые потом закрепляются к дверки при помощи заклепок. Перед установкой, рамку дверцы обматывают асбестовым шнуром и по периметру оставляют 3 мм зазора на температурные расширения.

Колосниковая решетка должна стоять в прорезях в топливнике с зазором в 5 мм, который заполняют песком.

Топливная камера

Самая маленькая ширина топливника равняется 25 см, высота в 35 см считается минимальной, но оптимальная для тяги — 40-60 см (смотря от конструкции). Самую нижнюю часть делают с небольшим уклоном на решетку для качественного оседания углей.

Дно поддувала делают чуть ниже очистной дверцы, чтобы угли не выпадали при чистке.

Дымовая труба

Что касается труб для каменок — это насадные конструкции, при которых толщина стен самой печи и, непосредственно, трубы, не менее чем половина кирпича.

Труба над крышей выводится как минимум полметра над кровлей и для ее выкладывания применяют цементный раствор либо известковый.

Более подробную информацию по техническим нюансам постройки печей, смотри в моей статье — http://houseinform. ru/articles/pechi

Камни

Камни, применяемые для засыпки, должны оптимально аккумулировать получаемый жар и не трескаться при воздействии на них воды. Самые лучшие варианты кремнистые породы вулканического характера. В целом, можно взять базальт, гранит, андезит, собранные в увлажненных местностях. Размеры подбираемой засыпки — не меньше 10 см, при постукивании молотком либо друг об друга, они не должны рассыпаться.

Во время укладки, в низ резервуара кладут крупные камни, можно комбинировать их с чугунными или стальными болванками для улучшения теплоотдачи. 

Камни необходимо периодически заменять, так как они со временем рассыпаются.

В целом, если вы ни разу не складывали какую либо печь самостоятельно, я вам рекомендую перечитать для начала тонны литературы, начертить и сверить с опытным печником проект и лишь затем приступить к ее монтажу, так как это, все-таки прибор не безопасны и выложить его, гораздо сложнее, чем камин.

А в качестве приложения, я вам сегодня предлагаю ознакомиться с порядовочной конструкцией малогабаритной каменки с баком для воды, верхнего размещения.

Количество кирпичей — 190 штук 

Объем резервуара — бака — 40 литров

Толщина плиты — от 1 см